Fotografowanie modeli, tutorial, cz. 3

Tutaj poruszamy kwestie i zagadnienia nie pasujące do powyższych działów np jak zorganizować warsztat.

Fotografowanie modeli, tutorial, cz. 3

Postprzez Siodlo » Pią Maj 26, 2006 6:30 pm

Kolejna część tutoriala, którego cz. 2 znajduje się tu:
http://www.modelarstwo.org.pl/forum/vie ... hp?t=23441
Jak zwykle, zdjęcia nie są edytowane.


Światło sztuczne

Fotografowanie przy świetle sztucznym jest dużo trudniejsze, głównie dlatego, że światła sztucznego zawsze jest zbyt mało. :) Z tego powodu większość aparatów ma wbudowane flesze. Niestety, gorąco odradzam fotografowanie modelu przy użyciu wbudowanego flesza. Efektem zwykle są prześwietlone i błyszczące elementy najbliżej aparatu, ostre i nienaturalne cienie, silne kontrasty pozostawiające wiele ciekawych elementów modelu w całkowitej ciemności.

Ponadto fotografowanie przy sztucznym świetle stawia przed nami problemy związane z balansem bieli, długimi czasami ekspozycji i koniecznością stosowania statywów, szumami powstałymi przy skorzystaniu w wyższych czułości. Niezbędny będzie statyw.

Aby uzyskać odpowiednie warunki oświetleniowe należy stosować przynajmniej dwa niezależne zewnętrzne źródła światła. Aby zmiękczyć ostre światło żarówek stosuje się tzw. dyfuzory albo softboxy. W warunkach domowych jako dyfuzora możemy użyć matowej torby foliowej, przezroczystego papieru (np. kalki technicznej). Poniżej przykładowa konfiguracja do fotografowanie w domu składająca się z dwóch bocznych źródeł światła i jednego górnego. Prawy halogen ma dyfuzor z mlecznego szkła, lewy zrobiony na szybko z białej bibuły. Górne światło znajduje się dość nisko (ok. 2 m nad poziomem blatu) i składa się z żarówki mlecznej w kloszu z chińskiej bibuły. Z braku niebieskiego kartonu, jak poprzednio doczepiłem zblurowane zdjęcie nieba.
Image

Tutaj znajdują się inne konfiguracje stosowane przez Draza i Rafharta: http://www.modelarstwo.org.pl/forum/vie ... hp?t=21889


Zdjęcie wykonane w warunkach powyższej ustawienia. Czas ekspozycji: 0,6 sekundy! Nie do wykonania bez statywu. (0,6 sek., F/14, ISO 100)
Image

To samo zdjęcie wykonane z wyłączonym jednym światłem bocznym. (1 sek., F/14, ISO 100)
Image

Tym razem wyłączona jest lampa górna (t = 1 sek., F/14, ISO 100)
Image

Teraz wyłączyłem oba światła boczne i model jest oświetlony tylko światłem lampy sufitowej. Myślę że różnica pomiędzy tym a pierwszym zdjęciem dobitnie pokazuje konieczność stosowania wielu źródeł światła.
Image




8. Balans bieli

Jak już wspomniałem, fotografowanie przy świetle sztucznym stawia wyzwania związane z innym odcieniem światła jakie dają żarówki w porównaniu do słońca. Choć oko ludzkie tego nie zauważa, przystosowując się do zmiennych warunków oświetlenia, to efekt na zdjęciu będzie bardzo widoczny. Używając aparatu cyfrowego należy pamiętać o ustawieniu White Balance (WB) na pozycję Auto (aparat gorzej lub lepiej ale poradzi sobie sam) lub na pozycję Tungsten (czyli dla większości aparatów symbol żaróweczki). Używając aparatu analogowego, powinniśmy bądź użyć niebieskiego filtra, lub później poddać cyfrową wersję zdjęcia obróbce.

Pamiętajmy również, że barwa światła z flesza jest znacznie zimniejsza niż ze zwykłych żarówek. Robiąc zdjęcia przy użyciu flesza i silnego oświetlenia żarówkowego powodujemy, że elementy doświetlone fleszem są białe zaś doświetlone żarówkami – żółte. Jest to kolejny argument przeciwko używaniu wbudowanego flesza. Chyba że będziemy stosowali profesjonalne lampy foto o zimnej barwie.

Barwa światła zmienia się również na dworze. Nieco bardziej zimne (niebieskie) jest światło zza chmur. Przed wschodem i po zachodzie również światło jest silnie przesunięte w kierunku niebieskiego. Z punktu widzenia fotografowani modeli ma jednak mniejsze znaczenie.

Wszystkie powyższe zdjęcia były robione przy ustawieniu WB na Auto. Oto zdjęcie przy świetle sztucznym, ustawienie WB na Daylight, widać silne zażółcenie.
Image

Zdjęcie przy świetle sztucznym, tym razem ustawienie WB na Tungsten. Od razu lepiej! Jak widać tryb Auto WB nie spełniał idealnie swojego zadania.
Image

To zdjęcie pokazuje różnice w ekspozycji pomiędzy zewnętrznym źródłem światła a wbudowanym fleszem. Mój Canon został ustawiony na program Full Auto, czyli takiej w jakiej większość osób robi zdjęcia. Widoczne są bardzo ostre cienie, prześwietlone niektóre partie modelu. Ponadto program auto znacząco zmniejszył głębię ostrości. Widoczne też różnice pomiędzy temperaturą barwną światła flesza oraz światła żarówkowego (1/60 sek., F/5,6, ISO 100)
Image


9. Czułość filmu

Im bardziej czuły film tym mniej światła jest potrzebne do naświetlenia zdjęcia. Używając większej czułości można w tych samych warunkach oświetleniowych użyć krótszych czasów oraz większej przesłony. I o to chodzi, jak wynika z powyższych moich dywagacji. Niestety tylko pozornie, bo używanie wyższej czułości ma swoją cenę. Im wyższa czułość tym większe ziarno czy też szum na fotografii. W niektórych aparatach cyfrowych wyższe czułości (pow. 800) są wybiegiem marketingowym i są praktycznie bezużyteczne.

Robiąc zdjęcie przy wyższej czułości musimy się liczyć z tym, że zbliżenia modelu będą gorszej jakości. Oto dwa zdjęcia ilustrujące problem zrobione przy pomocy Canona 350D, amatorskiej lustrzanki, powszechnie chwalonej za matryce o bardzo niskich szumach.

Zdjęcie przy oświetleniu sztucznym, ISO 100, zbliżenie fragmentu. (0,6 sek., F/14)
Image

Zdjęcie przy oświetleniu sztucznym, ISO 1600, zbliżenie fragmentu. Choć uzyskałem dzięki dużej czułości krótki czas migawki, będę musiał pamiętać, że zdjęcie nie będzie nadawało się do kadrowania zbliżeń (1/25 sek., F/14)
Image



Podsumowywując, oto tezy dotychczasowych części tutoriala. Zdjęcia można robić czymkolwiek, niekoniecznie aparatem super-hiper, ale w miarę możliwości:
1. Robić fotografie przy świetle naturalnym
2. Poprawiać ustawienia automatyczne i używać nastawów ręcznych
3. Jeżeli używamy full auto w kompakcie, dać aparatowi „dużo oddechu” (zadbać o dużo światła, robić szersze plany) a potem korygować zdjęcie w edytorze
4. Korzystać ze statywu
5. Pamiętać o tle i kompozycji zdjęcia
6. Korzystając z oświetlenia sztucznego zapewnić kilka źródeł światła i odpowiednio je zmiękczyć
7. Nie korzystać z wbudowanych w aparat źródeł światła.


W następnej części o obróbce zdjęć cyfrowych.
Ostatnio edytowany przez Siodlo, Wto Maj 30, 2006 2:28 pm, edytowano w sumie 1 raz
pozdrawiam
Tomek Siedlecki
Image
Image
Awatar użytkownika
Siodlo
 
Posty: 889
Rejestracja: Śro Paź 08, 2003 8:21 am
Miejscowość: W-wa

Postprzez pawel-d » Wto Maj 30, 2006 8:05 am

Witam,

Cały tutorial jest świetny, również ta 3-cia część. Ale chyba wkradł się mały błąd - wydaje mi się, że blenda to powierzchnia nieprzezroczysta służąca do odbijania światła (zwykle błyszcząca). Nie pamiętam teraz jak nazywa się materiał rozpraszający światło.

No i ten mustang też fajny :)

pozdrawiam,
Paweł Dragan
Gdańsk
pawel-d
 
Posty: 45
Rejestracja: Nie Sie 15, 2004 10:06 pm
Miejscowość: Gdańsk

Postprzez Siodlo » Wto Maj 30, 2006 2:23 pm

Pawle, dziekuję za uwagi. Oczywiście masz rację - blenda ma odbijać i rozpraszać, a nie przepuszczać.

Materiał przepuszczający i rozpraszający światło to dyfuzor czy też popularnie softbox (choć chyba technicznie to nie to samo). Zaraz naniosę zmiany tam gdzie to konieczne.
pozdrawiam
Tomek Siedlecki
Image
Image
Awatar użytkownika
Siodlo
 
Posty: 889
Rejestracja: Śro Paź 08, 2003 8:21 am
Miejscowość: W-wa

Postprzez Pedros » Czw Cze 01, 2006 8:28 am

Wielkie dzieki Tomku za kolejny tutorial. Z niecierpliwością czekam na nastepny.
Awatar użytkownika
Pedros
 
Posty: 233
Rejestracja: Pon Lis 01, 2004 3:03 pm


Wróć do Pozostałe

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości