Fotografowanie modeli, tutorial, cz. 2

Tutaj poruszamy kwestie i zagadnienia nie pasujące do powyższych działów np jak zorganizować warsztat.

Fotografowanie modeli, tutorial, cz. 2

Postprzez Siodlo » Śro Maj 17, 2006 6:27 pm

Dalsza część tutoriala (którego pierwsza częśc znajduje się tutaj: http://www.modelarstwo.org.pl/forum/vie ... hp?t=23373). A w niej m.in o ręcznych nastawach ekspozycji podczas fotografowania przy świetle dziennym. Zdjecia nie są edytowane, po pierwsze żeby ukazać błędy, po drugie w jednej z kolejnych części chiałbym omówić korektę błedów i edycję przy użyciu programów graficznych.

3. Ustawianie ostrości.
Obserwacje publikowanych zdjęć na forum, prowadza mnie do konkluzji, że złe ustawienie ostrości jest najczęściej popełnianym błędem. W dodatku nie do naprawienia podczas późniejszej obróbki.
Błąd ten wynika ze zbytniego zaufania, jakim fotografujący obdarza program automatyczny. Ten zaś program z reguły otwiera przysłonę (5,6-8,0) ustawiając czas na możliwie krótki (pow. 1/250 sek.) tak, aby zdjęcie nie było poruszone, co daje efekt niskiej głębi ostrości (patrz też rozdział: Przesłona). Autofocus (AF) zaś ustawi ostrość bądź na przedmiot najbliższy, bądź największy (n.p. na tło).

Tutaj fokus zafiksował się na obiekt najbliższy: końcówkę skrzydła. Program auto ustawił bardzo niska głębię ostrości i w związku z tym zupełnie nieudane zdjęcie (1/800 sek., f/5,6, ISO 100)
Image

Obiektyw aparatu był zbyt blisko fotografowanego obiektu. AF zgłupiał i ustawił ostrość na tło: płytę lotniska. (1/800, f/5,6, ISO 100)
Image

Aby uniknąć powyższych wpadek sugeruje o ile to możliwe ostrzyć ręcznie. Jeżeli aparat nie daje takiej możliwości warto ustawić przesłonę na poziomie pow. 10 (najlepiej 14 -18) co zapewni większą głębię ostrości nawet jeżeli AF źle złapie.


4. Czas migawki
Im gorsze światło, tym dłuższy czas potrzebny za naświetlenie zdjęcia. Długi czas, który wystąpi zawsze gdy fotografujemy w warunkach światła sztucznego spowoduje konieczność użycia podstawki lub statywu.

Zdjęcie zrobione z ręki przy czasie 1/20 sek. Drgania dłoni (OK, specjalnie trząsłem :)) spowodowały, że obiekt jest bardzo poruszony. (1/20 sek., ISO 100)
Image

Kolejne zdjęcie z reki, przy oświetleniu sztucznym. Przy tym czasie praktycznie nie da sie zrobić ujęcia z reki(1/20 sek., ISO 100)
Image

5. Przesłona
I wyższy czas, tym mniejsza przesłona. Im mniejsza przesłona, tym mniejsza głębia ostrości. Im większa przesłona, tym większa głębią ostrości ale wtedy dłuższy czas, a więc niebezpieczeństwo poruszonych zdjęć. Kółko się zamyka. Jak widać, naprawdę warto zakupić statyw. :) Mając nieruchomy aparat możemy juz dowolnie wpływać na parametry zdjęcia. Jak juz wspominałem, idealnie ustawić przesłonę na 14-18, wówczas cały lub prawie cały model będzie ostry.

Zbyt mała głębia ostrości. Ostrość ustawiona na kabinę pilota ale cały ogon oraz skrzydło samolotu pozostają nieostre (f/8,0)
Image

Większa głębia. Co prawda nadal skrzydło jest nieostre ale przynajmniej ogon maszyny jest OK. Chodziło tez o to aby tło pozostało nieostre dając złudzenie przestrzeni :) (f/14)
Image

Oczywiście można celowo ustawić niewielką głębię po to aby skupić uwagę oglądającego na wybranym szczególe modelu. Tutaj celowo ustawiłem niską głębię ostrości po to by przykuć uwagę widza do szczegółów śmigła. (f/5,6, ISO 100)
Image

6. Pomiar światła
Wszystkie cyfrówki mają wbudowany światłomierz, dzięki któremu dobierają parametry ekspozycji do warunków oświetleniowych. Algorytm pomiaru jest różny i większość aparatów posiada mniej lub bardziej ograniczoną możliwość jego zmiany.

Pomiar wielosegmentowy analizuję całe powierzchnię widoczną w obiektywie i ustawia ekspozycję tak, aby całość była ogólnie OK. Pomiar punktowy analizuje doświetlenie tylko w centrum i tak dobiera parametry aby ten punkt był dobrze sfotografowany, nawet kosztem zbyt jasnych czy zbyt ciemnych innych elementów.

Przy zdjęciach ogólnych zwykle najlepszy jest pomiar wielosegmentowy. Jeżeli np. jednak masz silnie oświetlony model a chcesz zrobić zdjęcia wnętrza zacienionego kokpitu i pokazać jakżeś się napracował nad deską rozdzielczą :) to aby wydobyć szczegóły użyj pomiaru punktowego (skupionego), a jako centralny punkt wybierz najciemniejszy element kokpitu. Niektóre aparaty posiadają dodatkowo pośredni pomiar światła: wielosegmentowy ważony centralnie.

Zdjęcie przy pomiarze światła segmentowym. Całość może i OK ale zawartość kokpitu tonie w mroku (może to i dobrze :)) (1/50 sek, f/8,0, ISO 100)
Image

To samo zdjęcie lecz pomiar światła był punktowy. Sam samolot jest prawdopodobnie zbyt jasny ale co ważne, widać kokpit i będzie to dobre zdjęcie do późniejszej obróbki i kadrowania zbliżenia. (1/25 sek, f/8,0, ISO 100)
Image


7. Oświetlenie
Absolutnie najważniejszy element i klucz do uzyskania dobrej fotografii. Najważniejsza zasada: dużo światła! Dużo światła oznacza elastyczność w doborze czasów i przesłon, dużo światła oznacza żywe kolory, dużo światła oznacza możliwość fotografowania z reki, dużo światła oznacza warunki przy których możemy popełnić błędy które nie będą się mścić. Dlatego też wielu forumowiczów preferuje fotografowanie przy świetle dziennym.

Drugi ważny element to miękkość światła. Najlepsze jest światło rozproszone, odbite, pochodzące z wielu kierunków, niedające wyraźnych cieni. Ostre wyraźne światło powoduje niekorzystne efekty: świecenie powierzchni światłem odbitym (dlatego pozornie matowe modele zaczynają się świecić), nadmierne kontrasty do przepalenia jasnych elementów obrazu włącznie (najmniejsze niedoskonałości naszego modelu, nierówności powierzchni wyjdą jak na dłoni). Trudno też uchwycić elementy znajdując się w cieniu (np. wnętrze kokpitu). W miękkim świetle powierzchnia naszego modelu wyda się aksamitna, niedoskonałości znikną, subtelności malowania zostaną uwidocznione. W warunkach naturalnych miękkie światło da namiot bezcieniowy. Więcej informacji na ten temat w pierwszej cz. tutoriala.

Światło słoneczne
Słońce daje wystarczającą ilość światła w większości warunków pogodowych, naturalne cienie, właściwy balans bieli. Początkującym fotografom rekomenduję fotografowanie modeli przy świetle słonecznym. Mówiąc światło słoneczne mam na myśli warunki „na dworze”. Ilość światła wpadająca przez okno do pokoju bywa niewystarczająca. Chcesz mieć dobre zdjęcie? Weź model pod pachę i wyjdź do ogródka, na balkon, na ławkę pod blok, schowaj się za śmietnikiem jeśli się wstydzisz.

Do fotografowanie lepsze jest światło zza chmur lup podczas lekko zamglonego dnia. W naturalny sposób uzyskamy wówczas światło miękkie. Choć wielu modelarzy (w tym i ja) lubi fotografować w pełnych promieniach słonecznych ze względu na pełen efekt iluzji zwłaszcza jeżeli model postawiony jest na dioramie.

Zdjęcie zrobione w pełnym świetle słonecznym (1/125 sek., f/14, ISO 100)
Image

Zdjęcie zrobione przy użyciu naturalnego softboxu: chmur. Słońce świeci zza warstwy chmur. (nie podaję parametrów ekspozycji gdyż jest to jedyne zdjęcie w które edytowałem zmieniając kontrast i jasność, oryginał i jego obróbkę pokażę w kolejnej części tutoriala).
Image

Jak widąc na tym bezpośrednim porównaniu, o ile pierwsze zdjęcie jest żywsze, o tyle niższe lepiej oddaje szczegóły modelu. Dobrze widoczne jest spodnia cześć samolotu, nawet wnęki podwozia. Nie ma odbłysków na modelu, np nie świecą się opony! Przysięgam, że sa matowe jak trzeba, ale pierwsze zdjęcie aż prosi sie o komentarz: "Prysnij, chłopie, matowym lakierem oponki bo sie swiecą!"

W kolejnej części o fotografowaniu przy świetle sztucznym.
pozdrawiam
Tomek Siedlecki
Image
Image
Awatar użytkownika
Siodlo
 
Posty: 889
Rejestracja: Śro Paź 08, 2003 8:21 am
Miejscowość: W-wa

Postprzez Welon » Czw Maj 18, 2006 6:47 pm

Brawo!
Jasno i prosto - swietna robota :)
> Non fui - fui - non sum - non curo <
Awatar użytkownika
Welon
 
Posty: 84
Rejestracja: Sob Sty 21, 2006 10:41 am
Miejscowość: Warszawa

Postprzez Pedros » Nie Maj 21, 2006 9:42 am

Wielkie dzięki Tomku.
Wspaniały tutorial!
Awatar użytkownika
Pedros
 
Posty: 233
Rejestracja: Pon Lis 01, 2004 3:03 pm

Postprzez Tomasz Porosiło » Nie Maj 21, 2006 2:00 pm

:notworthy:
Pozdrawiam - Poro
Image
Awatar użytkownika
Tomasz Porosiło
 
Posty: 616
Rejestracja: Śro Paź 22, 2003 1:56 pm
Miejscowość: Warszawa

Postprzez Łukasz Orczyc - Musiałek » Nie Maj 21, 2006 5:21 pm

Zajefajne! Czekamy na kolejną część!!

Lukas
To co lubię to demony stworzone ze stali i ciała...

Image
Aktualizacja - 07.08.2007
Awatar użytkownika
Łukasz Orczyc - Musiałek
 
Posty: 640
Rejestracja: Pon Gru 15, 2003 3:27 pm
Miejscowość: Giżycko

Postprzez Zbyszek Malicki » Śro Maj 24, 2006 11:27 am

Rewelacja, ale siodlo, ja prosze i blagam zrob z tego PRZYKLEJONY watek.

pzdr
Zbych
Na warsztacie:
P40 K (60%)
Ki-83 (96% )
Avenger (65%)
W zawieszeniu:
Aichi E11A1 (55%) cos drgnelo i stanelo
Aichi H9A1 (5%)

Image
Awatar użytkownika
Zbyszek Malicki
 
Posty: 323
Rejestracja: Sob Lis 08, 2003 9:08 pm
Miejscowość: Warszawa

Postprzez Siodlo » Śro Maj 24, 2006 1:39 pm

Dzięki za miłe słowa, zwłaszcza, że wśród wypowiadajacych są tacy, kórzy wiem że interesują się fotografią a ich zdjęcia mogą służyć za wzór prezentacji swoich dokonań.
Nie chcę przyklejać wątku w tym rodziale. Wydaje mi się, że powinien tu być tylko jeden ogólny "sticky" rozporowadzający po innych FAQ-ach. Watek przeniose do działu FAQ - plastikowe, jak tylko wpostuję cz. 3.

pozdrawiam
pozdrawiam
Tomek Siedlecki
Image
Image
Awatar użytkownika
Siodlo
 
Posty: 889
Rejestracja: Śro Paź 08, 2003 8:21 am
Miejscowość: W-wa

Postprzez jkol » Czw Maj 25, 2006 7:32 am

A czy możesz stworzyć porady dla prostych aparatów cyfrowych, które nie mają pełnego manuala (np. mój Fuji FinePix A345) :?:
Awatar użytkownika
jkol
 
Posty: 41
Rejestracja: Pon Mar 21, 2005 3:36 pm
Miejscowość: Warszawa

Postprzez Siodlo » Wto Cze 20, 2006 5:29 pm

jkol napisał(a):A czy możesz stworzyć porady dla prostych aparatów cyfrowych, które nie mają pełnego manuala (np. mój Fuji FinePix A345) :?:

W zasadzie starałem sie aby tutorial dotyczył wszelkich aparatów, nie tylko tych rozbudowanych z manualem. Aby to podkreslić dodałem w cz.3 ogólne rekomendacje (tyczy się wszelkich aparatów, również idiotkamer)

Podsumowywując, oto tezy dotychczasowych części tutoriala. Zdjęcia można robić czymkolwiek, niekoniecznie aparatem super-hiper, ale w miarę możliwości:
1. Robić fotografie przy świetle naturalnym
2. Poprawiać ustawienia automatyczne i używać nastawów ręcznych
3. Jeżeli używamy full auto w kompakcie, dać aparatowi „dużo oddechu” (zadbać o dużo światła, robić szersze plany) a potem korygować zdjęcie w edytorze
4. Korzystać ze statywu
5. Pamiętać o tle i kompozycji zdjęcia
6. Korzystając z oświetlenia sztucznego zapewnić kilka źródeł światła i odpowiednio je zmiękczyć
7. Nie korzystać z wbudowanych w aparat źródeł światła.
pozdrawiam
Tomek Siedlecki
Image
Image
Awatar użytkownika
Siodlo
 
Posty: 889
Rejestracja: Śro Paź 08, 2003 8:21 am
Miejscowość: W-wa

Postprzez EsKeL » Pon Wrz 07, 2009 8:38 pm

Pojęcia nie ma o robieniu zdjęć ale czytam Twój poradnik i staram się ustawić aparat jak proponujesz. Jest to zwykła cyfrówka Fujifilm S1000 nic specjalnego. Mam problem z ustawieniem przesłony podajesz aby ustawiać powyżej 10 a nawet 14-18 a w moim aparacie więcej niż 6,4 nie mogę ustawić. Czy faktycznie z nim się nie da już nic zrobić i zakupić coś lepszego??
Awatar użytkownika
EsKeL
 
Posty: 1430
Rejestracja: Czw Kwi 30, 2009 8:17 pm
Miejscowość: Wąbrzeźno /k. Torunia

Postprzez Ave » Pon Wrz 07, 2009 10:10 pm

EsKeL, takie wartości przesłony jak 10, 14 itd są dostępne raczej tylko w przypadku porządnych obiektywów lustrzanek - w kompaktach 6.4 czy 8 to zwykle max...

...ale nie jest to wielki problem, gdyż w kompaktach, zwłaszcza tych z wielkim zoomem (a taki, o ile pamiętam, jest ten fuji), dość ciężko uzyskać małą głębię ostrości - nawet przy największym rozwarciu przesłony (wartość ok. 3-4), jeśli obiekt i tło nie są oddalone, zwykle większa częśc fotki jest równomiernie ostra - przy próbach robienia zdjęć portretowych jest to cecha nieciekawa, ale przy fotografowaniu modeli pomaga.

Ja robię zdjęcia starszym, też hybrydowym, fuji s5600, zwykle na trybie P (by móc tylko prosto i bez namysłów regulować ekspozycję), który zwykle dobiera mi automatycznie przesłonę 3 - 4, a mimo to nie mam problemów z głębią ostrości.

Konieczny za to jest statyw - bez niego zrobienie porządnej sesji jest raczej mordęgą, nawet w biały dzień.
Image
Cheers, Marcin
Awatar użytkownika
Ave
 
Posty: 401
Rejestracja: Pią Lis 02, 2007 3:05 pm

Re: Fotografowanie modeli, tutorial, cz. 2

Postprzez jackson353 » Pon Sie 15, 2011 6:15 am

Absolutnie najważniejszy element i klucz do uzyskania dobrej fotografii. Najważniejsza zasada: dużo światła! Dużo światła oznacza elastyczność w doborze czasów i przesłon, dużo światła oznacza żywe kolory, dużo światła oznacza możliwość fotografowania z reki, dużo światła oznacza warunki przy których możemy popełnić błędy które nie będą się mścić. Dlatego też wielu forumowiczów preferuje fotografowanie przy świetle dziennym.
jackson353
 
Posty: 2
Rejestracja: Pon Sie 15, 2011 6:10 am


Wróć do Pozostałe

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości